Potencia contratada: cómo saber cuánta necesitas de verdad
La potencia es un coste fijo: lo pagas cada día aunque no enciendas nada. Contratar de más es tirar dinero; contratar de menos hace saltar el limitador. Así se calcula la cifra justa para tu casa.
En resumen
- La potencia que necesitas es la suma de los aparatos que funcionan a la vez en el peor momento, no la de todos los aparatos de la casa.
- Con contador digital puedes contratar cualquier valor en múltiplos de 0,1 kW hasta 15 kW, sin ceñirte a los tramos antiguos.
- Cada kW de menos ahorra unos 40 € al año con un precio de 0,085 €/kW·día, ya con impuestos.
- Bajar potencia cuesta unos 9 € más impuestos. Subirla cuesta 37,07 € por kW más 9,04 € fijos, más impuestos.
La potencia contratada es la cantidad máxima de kilovatios (kW) que tu instalación puede usar a la vez. Si la superas, el contador digital corta el suministro. Hasta ahí es sencillo. Lo que mucha gente no sabe es cuánto le cuesta ese margen de seguridad: cada kW contratado se paga todos los días del año, enciendas algo o no.
Potencia no es lo mismo que consumo
- La potencia (kW) es cuánta electricidad puedes usar a la vez. Es como el ancho de una tubería.
- El consumo (kWh) es cuánta electricidad gastas a lo largo del tiempo. Es el agua que pasa por la tubería.
Un horno de 2.000 W encendido una hora consume 2 kWh. Con una potencia de 3,45 kW podrías usarlo sin problema. Pero si a la vez pones la lavadora calentando agua (unos 2.000 W), sumas 4 kW y el limitador salta. La potencia la decide la simultaneidad, no cuántos aparatos tengas.
Calcula tu potencia ideal
Marca solo los aparatos que de verdad podrían coincidir en el momento de más uso de tu casa. Normalmente es la hora de la comida o de la cena, con el horno, la placa y alguno más.
Ya no estás atado a los tramos de siempre
Durante años solo se podían contratar los valores normalizados (3,45; 4,6; 5,75; 6,9 kW…), que venían de multiplicar los amperios del interruptor por 230 voltios. El Real Decreto-ley 15/2018 eliminó esa obligación: si tienes contador digital con telegestión y no pasas de 15 kW, puedes contratar la potencia en múltiplos de 0,1 kW.
En la práctica, en vez de saltar de 3,45 a 4,6 kW puedes pedir 3,9 o 4,2 kW. Algunas comercializadoras siguen mostrando solo los tramos clásicos en sus webs, pero la norma te permite pedir el valor exacto que necesites.
Puedes contratar dos potencias distintas
Desde junio de 2021 la potencia se contrata en dos periodos (Circular 3/2020 de la CNMC):
| Periodo | Cuándo se aplica | Para qué te sirve |
|---|---|---|
| P1 (punta-llano) | De 8:00 a 24:00 los días laborables | La potencia que usas durante el día |
| P2 (valle) | De 0:00 a 8:00 los laborables y todo el día en fines de semana y festivos nacionales | Útil si de noche cargas un coche eléctrico o usas el termo |
Ejemplo: una casa que carga el coche de madrugada puede tener 4,6 kW en P1 y 7 kW en P2. Lo explicamos en cuánto cuesta cargar un coche eléctrico. Como el precio de P2 suele ser bastante más bajo, ese extra nocturno cuesta mucho menos que subir la potencia todo el día.
Cuánto ahorras por cada kW menos
El ahorro depende del precio de la potencia en tu contrato. Con un precio de ejemplo de 0,085 €/kW·día en P1:
1 kW × 365 días × 0,085 € = 31,03 € al año, que con el impuesto eléctrico (5,11 %) y el IVA (21 %) son unos 39,50 €.
Pasar de 5,75 a 4,6 kW (1,15 kW menos) ahorraría unos 45 € al año solo en P1. Si tu P2 tiene un precio alto, el ahorro es mayor. El precio exacto aparece en tu factura en el apartado de término de potencia.
Cuánto cuesta cambiar la potencia
Los importes los cobra la distribuidora y están regulados, así que son iguales sea cual sea tu compañía:
| Trámite | Coste (sin impuestos) |
|---|---|
| Bajar potencia | Solo derechos de enganche: 9,04 € |
| Subir potencia | Derechos de acceso: 19,70 €/kW + derechos de extensión: 17,37 €/kW + enganche: 9,04 € |
Ejemplo: subir de 3,45 a 4,6 kW
Son 1,15 kW más: 1,15 × (19,70 + 17,37) + 9,04 = 51,67 € sin impuestos. Según el cálculo de Selectra, con impuestos se queda en unos 62,5 €.
Frecuencia: la distribuidora no está obligada a aceptar más de una bajada de potencia cada 12 meses. Por eso conviene probar con calma. Mira tu consumo real y tu potencia máxima demandada antes de pedir el cambio, y no bajes al límite si no estás seguro.
Si subes por encima de lo que admite tu instalación
Cada vivienda tiene una potencia máxima admisible según su instalación eléctrica, que figura en el certificado de instalación (el antiguo «boletín»). Si quieres contratar más, la distribuidora puede pedirte un certificado nuevo emitido por un instalador autorizado.
Cómo saber cuánta potencia usas de verdad
- Mira la potencia máxima demandada. Algunas distribuidoras la muestran en su área de clientes y en la plataforma Datadis. Si en un año nunca has pasado de 3 kW, tener 5,75 kW contratados es dinero perdido. Te explicamos cómo consultarla en cómo ver tu consumo horario.
- Haz la prueba de los peores momentos. Enciende a la vez lo que sueles usar en la hora punta de tu casa y comprueba si salta.
- Lee las placas de características. Cada aparato indica su potencia máxima en vatios (W). Las cifras de la calculadora son típicas, pero la tuya puede variar.
Orientación según el tipo de vivienda
Son rangos orientativos que hemos estimado con las potencias típicas de la calculadora. No es una norma: tu cifra depende de qué aparatos coincidan en tu casa.
| Vivienda | Equipamiento | Potencia orientativa |
|---|---|---|
| Piso pequeño | Cocina eléctrica, sin climatización eléctrica | 3 – 3,5 kW |
| Piso mediano | Inducción, horno, lavadora y un aire acondicionado | 4 – 5 kW |
| Casa grande | Varios splits, termo eléctrico y secadora | 5,5 – 7 kW |
| Vivienda «todo eléctrico» | Aerotermia o coche eléctrico | 7 – 9 kW (o P2 más alta) |
Trucos para no necesitar tanta potencia
- Escalona los aparatos grandes. No pongas a la vez el horno, la lavadora y el lavavajillas. Usa el inicio diferido para que funcionen después de comer o de madrugada.
- Fíjate en los aparatos que calientan. Horno, placa, hervidor, plancha, secador de pelo, termo y calefactores son los que más potencia piden. Los electrónicos apenas suman.
- Usa la P2 si tienes consumos nocturnos. Mejor subir solo la potencia de valle que la de todo el día.
Preguntas frecuentes
¿Qué hago si me salta la luz por exceso de potencia?
Apaga uno de los aparatos grandes y rearma el suministro. Según el modelo de contador, se rearma solo pasados unos segundos o hay que subir el interruptor general (el ICP) del cuadro. Si salta a menudo con pocos aparatos encendidos, puede haber un problema en la instalación y conviene que la revise un electricista.
¿Cuánto tarda el cambio de potencia?
Lo pides a tu comercializadora y esta lo tramita con la distribuidora. Con contador digital el cambio se hace a distancia y suele estar activo en pocos días, sin visita técnica.
¿Una potencia más alta hace que consuma más?
No. La potencia solo encarece el término fijo. Tu consumo en kWh depende de los aparatos que uses y durante cuánto tiempo.
Fuentes y referencias
Datos contrastados con estas fuentes. Fecha de la última revisión: 23 de octubre de 2026.
- BOE — Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores (art. 16, potencia en múltiplos de 0,1 kW)
- BOE — Circular 3/2020 de la CNMC: periodos de potencia P1 y P2 del peaje 2.0TD
- CNMC — Comercialización y suministro eléctrico: información para consumidores
- Selectra — Subir la potencia de la luz: precio de los derechos de acceso, extensión y enganche
- Endesa — Bajar la potencia: cuánto cuesta
Escrito por Pedro Fernández Sánchez
Editor de Vatio Claro. Recopila y contrasta con fuentes oficiales (IDAE, CNMC, BOE, REE) cómo funciona la factura eléctrica y cuánto consume de verdad cada aparato de casa.
Las cifras de consumo son orientativas y dependen del modelo y del uso. Para tu caso exacto, usa los datos de la etiqueta energética de tu aparato o las lecturas horarias de tu contador.